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白刃玄衣及 发表于 2023-4-14 10:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自- 保留地址
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看!这是我们的华夏衣冠,建议收藏!2023-03-20 15:30·微游甘肃
注:本文原创 【星球研究所】



千年华夏
衣冠璀璨

那是
(曹植《美女篇》)
“罗衣何飘飘,轻裾随风还。”

那是
(李白《清平调》)
“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。”

那更是
(王维《和贾舍人早朝大明宫之作》)
“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。”
(历代人物服饰画像长图,绘画@刘永华,制图@汉青/星球研究所)


华夏衣冠有多丰富?
它们又为何能如此多彩?
请跟随星球研究所
看一场穿越千年的服饰之旅

01
穿上美好
史前-商周

回望数万年前
生活在这片土地上的人类
已经学会用骨针缝制衣物
(北京周口店遗址出土的旧石器时期骨针,只有几毫米的针眼代表当时钻孔技术已达到相当水平,图片来源@中国国家博物馆,制图@王申雯/星球研究所)


也许是从制作绳索和竹篮中获得灵感
公元前约7000年左右
中国先民开始用植物纤维编织布料
为了提高编织效率
出现了利用陶片转动惯性捻线的“纺轮”
(纺轮纺线原理示意;纺轮上的花纹或许给枯燥的劳作带来了难得的快乐,摄影师@路客看见,制图@王申雯/星球研究所)


也有用以捆绑线条
使线条绷紧方便编织的“腰机”
(请横屏观看,腰机原理示意;此种编织方法现今在我国部分少数民族仍有使用,制图@王申雯/星球研究所)


在那个生产力极度落后的时代
获得布料并非易事
所以衣物的形制比较简单
直接将两块窄布拼合然后扎根草绳
或许便是他们的日常穿着
(“贯头衣”制作方法示意,制图@汉青/星球研究所)


随着社会不断发展
衣物的功能早已不止是遮羞保暖
它还被赋予大量审美观念
是尽情展示自我的最佳舞台
(部分岩画上的人物形象仿佛展示了一场“床单”的多种穿法,制图@汉青/星球研究所)


争奇斗艳成为生活趣味
身体外露的部位
则搭配上五花八门的饰品
(新石器时代组合项饰样式时髦,请滑动查看金珥形饰,摄影师@张勇&动脉影,制图@王申雯/星球研究所)




人们还将头发切断弄卷
或者束起不同的样式
(部分文物发型示意,摄影师@动脉影&袁欢欢&张艳&龙世杰,制图@汉青&王申雯/星球研究所)


再戴上环型的额箍或头冠
插上发笄(jī)或梳子
极尽所能地进行打扮
(金冠带,请滑动查看镂雕旋纹象牙梳,摄影师@张艳&柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)




大大丰富的物质资源
促进了服饰体系的成熟
至商时人们普遍上穿交领的衣服
下穿形似裙子的裳(cháng)
形成了中原地区的主流样式
(上衣下裳结构示意,摄影师@鞠骁,制图@汉青/星球研究所)


其中多样的细节设计
实用功能虽不凸显
但或许可以表达人们内心
对美好生活的向往
可所谓的“美好”并不容易获得
只有站在权力的巅峰
才能享受到最豪华的装扮

02
穿上等级
商周-秦汉

当国家建立时
日常服饰慢慢融入了政治生活
证明着人们的阶层和财富
(商贵族男子形象示意,绘画@刘永华,摄影师@刘鹏&柳叶氘,制图@汉青/星球研究所)


能够遍地生长的葛麻
主要由平民使用
珍贵的蚕丝则是贵族的衣料来源
身上佩戴的玉饰
可以代表主人的出身
(妇好是商王武丁的妻子,其墓里出土了755件玉器;下图是造型简约优美的玉凤,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


衣料上花纹的多少
可以代表主人的贵贱
越是繁琐不便的服饰
越可以体现贵族“讲究”的特点
(奴隶与贵族形象对比,图片来源@中央研究院历史语言研究所&傅鸿超,制图@汉青/星球研究所)


随着染色工艺的进步
颜色同样被打上阶级的烙印
(春秋战国出现的阴阳五行学说中,黑、白、赤、青、黄五色与“五行”对应为正色,象征尊贵,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


为了更好地统治下层民众
周代甚至对特殊样式与颜色实行垄断
构筑出了庞大的服制体系
成为此后数千年封建社会的重要象征
(据汉《礼记》记载“周人尚赤”,此说法或并不可靠;下图是西周男子形象示意,绘画@刘永华,摄影师@雾雨川&柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


其中最顶级的
便是用于国家祭祀场合的冠冕制度
蕴含了大量象征意义
(帝王冠冕形象示意,制图@汉青/星球研究所)


冕冠的板上涂黑象征天
板下涂红象征地
整体前低后高寓意谦逊
(明鲁荒王九旒冕,摄影师@阮浩/山东博物馆,制图@王申雯/星球研究所)


下部卷筒插有玉笄(jī)
两端垂有圆珠寓意不听谗言
板上垂旒(liú)以五彩丝绳悬挂五色玉珠
寓意目不视邪
(十二旒冕复原示意,十二旒冕只能由最高统治者佩戴,制图@王申雯/星球研究所)


冕服则按照不同场合分为6种
袖口宽大且腰部束有各种装饰物品
(请横屏观看,冕服六种形制示意,制图@王申雯/星球研究所)


最为特别的
是衣服上绣绘的12种花纹
将天地万物囊括其中
象征着理想中的帝王品行
(十二章纹示意,制图@汉青/星球研究所)


穿着这身衣物的帝王只能正襟危坐
仿佛散发着超脱世俗的神秘力量
其他人的服饰规格不能逾越
如此繁复的礼制延伸到了方方面面
并在民间形成各类风俗
(男子冠礼与女子笄礼示意,制图@汉青&王申雯/星球研究所)


然而制度的束缚
无法遏制人们对美的追求
春秋战国时期周王室走向衰微
各个诸侯国为了增强实力劝课农桑
纺织业蓬勃发展
(请横屏观看,精美的战国䋺衣代表着当时的纺织水平,摄影师@鞠骁,制图@王申雯/星球研究所)


位于今湖北地区的楚国
以奇异瑰丽的织纹惊艳世人
(龙凤虎纹绣罗褝衣,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


位于今山东地区的齐国
以精美的刺绣织品闻名各地
(请横屏观看,彩绘乐舞陶俑,呈现着2000多年前的大型歌舞表演,陶俑服饰上的花纹清晰可见,摄影师@一一的博物集,制图@王申雯/星球研究所)


纺织业的繁荣
一定程度改变了服装用料的分配格局
人们漠视礼制大胆追赶时尚潮流
创造性地将上衣和下裳缝合
打造出流行至秦汉的经典服饰深衣
不分贵贱都可穿着
(深衣又称长衣;下图是深衣结构示意,制图@汉青/星球研究所)


而将衣襟延长
需螺旋缠绕的深衣被称为“曲裾”
富有较强的审美特征
(人物龙凤帛画上穿曲裾的贵族妇女形象,摄影师@任俊豪,制图@王申雯&汉青/星球研究所)


有的深衣
袖口还有多层褶皱
下摆接有装饰性花边
(彩绘陶舞俑,请滑动查看长衣曳地的陶舞俑,摄影师@柳叶氘&核桃蛋,制图@王申雯/星球研究所)




领口处则露出里衣
能露出3层的时称“三重衣”
(“三重衣”增加了衣领的层次美;下图是彩绘跽坐侍女俑,请滑动查看彩色男俑,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)




男子再配上冠帽
女子或扎上垂髻
(汉代官服冠帽类型,请滑动查看束有汉堕马髻的塑衣式彩绘女俑,摄影师@风沉郁,制图@王申雯/星球研究所)




整体形象典雅大气
彰显着动人的气息
(汉T形帛画上的人物形象,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


而更加多元的服饰样貌
将在一场民族交融的大变革中
缓缓拉开帷幕

03
穿上多元
秦汉-隋唐

在巨大的
西安地下秦始皇帝陵中
埋藏着近8000个形态各异的兵马俑
是这个短命王朝服饰制度
现存最好的真实写照
展现着2000多年前的大秦风度
(每一个兵马俑的面部表情都栩栩如生,请滑动查看更多兵马俑,摄影师@赵斌&Scorpion&张天柱,制图@王申雯/星球研究所)






它们均穿上衣下裤
此种形制在战国时才大规模出现
中原地区的“裤”本无裤裆
必须穿长衣以防走光
(“裤”的形制演变,制图@汉青/星球研究所)


当时的北方游牧民族善于骑射
均穿窄袖上衣以及合裆裤
受草原文明冲击的赵国为了强化军队
做出了一项惊世骇俗的决定
推行“胡服骑射”
(匈奴人物形象示意,绘画@刘永华,摄影师@陈金廷&刘玉生,制图@汉青/星球研究所)


胡服非常便于日常活动
一经推广便风靡全民
赵国的军事实力因此突飞猛进
这便是中华服饰史上
第一次大变革
(秦人物形象示意,绘画@刘永华,摄影师@张天柱&路客看见,制图@汉青/星球研究所)


随着国家版图的扩张
多元交融的趋势更加显著
高端的纺织品远销欧亚
其中能够织出文字的“铭文锦”
便在新疆地区多有发现
(“五星出东方利中国护臂”伴随着丝绸之路从蜀地来到新疆,摄影师@刘玉生,制图@王申雯/星球研究所)


魏晋南北朝时起义与动乱频发
十数个草原民族南下中原
中华大地自此迎来了全方位的大融合
(魏晋南北朝人物形象示意,其服饰面貌已焕然一新,绘画@刘永华,摄影师@核桃蛋&柳叶氘,制图@汉青/星球研究所)


胡服登上殿堂且裤口越来越大
有的用1米左右的锦带绑缚
形如今天的喇叭裤
(弹琵琶陶俑的时尚穿搭,请滑动查看彩绘武吏俑,摄影师@傅鸿超&陕西历史博物馆,制图@王申雯/星球研究所)




腰带上的“带钩”
渐渐变为本用于在马背上固定马垫
更为牢固的“带扣”
(“带钩”与“带鐍”原理示意,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


游牧民族用于在腰间
悬挂各种小物品的“蹀(dié)躞(xiè)带”
也被中原人佩戴
(“蹀躞带”结构示意,上面可配置自卫武器以及“护身符”等,堪称多功能腰带,摄影师@樊小喆,制图@王申雯/星球研究所)


此外佛教发展壮大
形成“南朝四百八十寺”的盛况
女性妆容一改过往
粉白黛黑的清淡“素妆”
出现了模仿佛像的“额黄妆”
(额黄妆示意,制图@汉青/星球研究所)


在这个特殊的时代
处处是刀光剑影与权谋争斗
玄学和道家成为避难地
士人们极爱穿着宽松的衫子
甚至将头发散开呈现着不羁的姿态
(请横屏观看《竹林七贤图》节选画面,摄影师@柳叶氘,制图@汉青/星球研究所)


少了礼制的约束
人性得以自由伸展
女性同样喜爱飘逸的服饰
腰带中束上多条飘带
走起路来蝶飞燕舞煞是迷人
(莫高窟供养人画像,摄影师@孙志军,制图@王申雯/星球研究所)


当时的大才子曹植
描绘的美女洛神便是其中代表
正所谓
(曹植《洛神赋》)
“翩若惊鸿,婉若游龙”
(请横屏观看《洛神赋图》节选画面,摄影师@张艳,制图@汉青/星球研究所)


连雕刻的佛像
都受到了此类服饰的影响
从粗狂雄健变得飘逸秀美
(云冈石窟佛像上衣物的褶皱宛若刚从水里出来的一般,摄影师@郎建强)


至公元8世纪
空前富强的大唐帝国
更是达到了融合的巅峰
300多个国家和地区与之来往
都城中云集了各色人等
(当时的唐都长安是国际大都市;下图是陶骆驼载乐舞三彩俑,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


外国商人与使臣
穿着形式各异的服装招摇过市
令人目不暇接
塑造出异彩纷呈的社会面貌
(当时的外国人来自高昌、龟兹、疏勒、契丹、靺鞨、印度、新罗、日本等等;下图是穿豹纹裤的彩绘牵驼黑人俑,请滑动查看彩绘胡人牵驼木俑,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)




男性流行戴幞头
脚穿长靴
(幞头戴法及种类,制图@王申雯/星球研究所)


外穿左右开衩的“缺胯袍”
再在腰上系革带
(唐代官吏及侍从形象示意,绘画@刘永华,摄影师@柳叶氘&孙志军,制图@汉青/星球研究所)


女性的服饰则更加多样
女扮男装竟成为风尚
大胆将个性张扬
(唐三彩男装女俑,其是否为女俑仍存疑,请滑动查看更多,摄影师@动脉影&朱金华,制图@王申雯/星球研究所)




上衣下裙的“襦裙”
取代了深衣备受贵族女性宠爱
(陶彩绘女俑,请滑动查看更多女俑,摄影师@苏李欢&李文博&动脉影,制图@王申雯/星球研究所)






有的裙腰高至胸部以上
外罩清透薄衫并挂上披帛
内衣若隐若现令人遐想
(《簪花仕女图》中贵妇们赏花游园的场景,创作时间上部分学者持宋代说,摄影师@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


有的戴上帽檐加缀纱网的“帷帽”
在风中飘摇着美丽的面庞
(彩绘骑马戴帷帽仕女俑,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


裙子种类超越前代
绣绘的纹样花式繁多
完美显现唐代女性的丰腴身材
唐玄宗宠爱的杨贵妃
所穿“石榴裙”曾令众人为之颠倒
(请横屏观看《虢国夫人游春图》节选画面,虢国夫人为前面的“男性”还是后面的女性尚有争议;虢国夫人是杨贵妃的姐姐,她们的生活非常豪奢,图片来源@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


唐代女性的发型
同样充满了无穷想象
(出土的各式女俑发髻,请滑动查看梳着双环望仙髻的彩绘陶女俑,摄影师@动脉影&柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)




有的还会在发髻上
插小梳子等饰品进行点缀
(嵌松石金发饰,请滑动查看更多唐代发饰,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)




整体妆容非常摩登
喜欢面积大到夸张的“红妆”
(持杯女子绢画,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


脸上的“花钿”“斜红”“面靥(yè)”
应有尽有
(唐代女性彩妆类型示意,制图@汉青/星球研究所)


(唐代女性化妆步骤示意,制图@汉青/星球研究所)


除此之外
布料花纹受外国文化影响
融合出了典型的唐风式样
宫廷与民间均多为采用
(唐代纹样示意,其中宝相花是佛教莲花纹与唐代的牡丹结合,联珠纹受波斯萨珊王朝影响,摄影师@核桃蛋&柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


而唐代的服饰文化
被其他国家吸收借鉴
至今仍焕发着无尽光彩
(日本画作上的女性颇具唐风色彩,图片来源@视觉中国)


这真是一个
如今看来都令人诧异的时代
极度开放、极度包容
处处体现着人们因国家强盛
所产生的无与伦比的自信
(三彩梳妆女坐俑,请滑动查看更多陶俑,摄影师@柳叶氘&苟秉宸&动脉影,制图@王申雯/星球研究所)






在跌宕起伏的历史长河中
这种自信却未能持续下去
服饰形制逐渐回归典雅
磨去了大唐盛气
同时也意味着它将愈加精致
愈加成熟

04
穿上精致
宋元-明清

历经唐末的混乱和动荡
宋代的社会面貌已大为不同
主张“存天理、灭人欲”的程朱理学
成为当时重要的社会思潮
承袭前代男性服饰的“道袍”简约朴素
(苏东坡画像,图像来源@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


针对女子的规矩也越来越多
甚至还出现了缠足现象
纤细瘦小成为女性的主流审美
穿着凸显清瘦身材的“褙(bèi)子”
变为出街的时髦打扮
(《歌乐图》中穿褙子的女性,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


历经百年经济大发展
宋代的整体繁荣程度
竟超越唐代达到历代巅峰
当时东京开封衣物相关行业达百余种
市民阶层异常活跃
整个城内可谓“衣山衣海”
(请横屏观看《清明上河图》中开封城内的画面,图片来源@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


呆板的传统礼制
越来越压抑不住人们躁动的内心
为了能够展示出自己的财富与美丽
人们在衣服的细节处多做考量
尤其是领口和前襟部位
织入金线或加上精美的刺绣
低调中透漏着奢靡
(五彩翟鸟纹宋锦皇后服,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


公元1243年
一位年仅17岁的女子不幸离世
悲痛欲绝的亲人在她的墓中
放入了高达354件的服饰和丝织品
几乎涵盖了所有高级面料
样式从内衣到袜布无所不包
(黄昇墓出土衣物,摄影师@动脉影&核桃蛋,制图@王申雯/星球研究所)


这种精致华丽
还明显地体现在宋代女子的头顶上
为了梳出高大的发髻
出现了专门出售“假发”的店铺
插戴的头饰越来越大
有时还要缀上应季的鲜花
(宋代男性也爱簪花;下图是《卖货郎》中簪花的男性,图片来源@台北故宫博物院,制图@王申雯/星球研究所)


至元时
风格与中原迥异的蒙古人
也迅速被精致生活与豪华气派感染
大量使用金线织成的布料
贵族们不仅身穿炫人眼目的金锦
连被褥和帐篷也不放过
(元男子形象示意,绘画@刘永华,图片来源@中国丝绸博物馆,制图@汉青/星球研究所)


明代衣物的质量和种类更为蓬勃
当时的网红产品“南京云锦”
需要织入金线和动物的羽毛
故有“寸锦寸金”之美誉
(现代南京云锦,摄影师@戚伟民,制图@王申雯/星球研究所)


若是制作特殊袍料
繁复程度更是令人咂舌
需要两层楼高的“花楼”织机拉花
每天甚至只能编织2寸
(明代的精美布料缂丝凤穿牡丹团花,摄影师@风沉郁,制图@王申雯/星球研究所)


得益于工匠们高超的金属制作工艺
诸多配饰玲珑剔透
(明代各种各样的饰品合集,摄影师@柳叶氘&苏李欢&路客看见&傅鸿超&唐一帆,制图@王申雯/星球研究所)


明孝端皇后所戴的“九龙九凤冠”
用金丝堆累工艺焊接
全冠共有天然红宝石百余粒
珍珠5000余颗
(孝端皇后凤冠,请滑动查看孝端皇后画像,图片来源@中国国家博物馆&Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)




除此之外
明代的服饰纹样同样丰富
细致地刻画了诸多吉祥寓意
(织金寿字龙云肩通袖龙栏妆花缎衬褶袍,摄影师@戚伟民,制图@王申雯/星球研究所)


这种符号象征
在明代官服的运用上达到极致
先是承袭唐制用颜色将官服分成三等
后来又用长宽均为40cm的刺绣制品
区分文武百官品级
文官使用鸟纹象征文采
(明文官补子,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


武官使用兽纹象征勇猛
(明武官补子,图片来源@周坤/山东博物馆,制图@王申雯/星球研究所)


他们均佩戴冠后竖立两翅的乌纱帽
全身精致得体
(明男子形象示意,绘图@刘永华,摄影师@周坤/山东博物馆,制图@汉青/星球研究所)


曾7次下西洋的宦官郑和
与近3万人的庞大队伍
犹如一个明朝大型服装展示团
浩浩荡荡地驶往不同国家
带去了中国的服饰和审美
(请横屏观看《明宣宗行乐图》节选画面中明代官员出行的服饰着装,图片来源@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


千姿百态的精致华丽
便是整个明代服饰的气质
堪称中国古代服饰艺术的典范
(马面裙是明清时期女子的经典裙式,摄影师@川后&周坤/山东博物馆,制图@汉青/星球研究所)


至清时纺织工艺继续精进
帝王贵族多崇尚豪奢风格
服饰的精致华丽程度
已达到中国古代登峰造极的境地
有数不尽的织品种类
(各式各样的清代织品,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


数不尽的织品颜色
(秋香色缂丝五彩云蝠金龙吉服袍料,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


数不尽的精美饰品
(清代各种各样的饰品合集,摄影师@傅鸿超&动脉影&柳叶氘&肖怡宁,制图@王申雯/星球研究所)


出现于宋元时期的纽扣
开始代替系带在服装上大量使用
“立领”等样式也大量出现
开启了服饰的新面貌
(贵族多采用金银以及翡翠等宝石制成的扣子;下图是清代出土纽扣,摄影师@路客看见&动脉影,制图@王申雯&汉青/星球研究所)


不过令人遗憾的是
清朝统治者在入关时
严令汉人改穿满服并剃发留辫
(北方游牧民族髡(kūn)发样式,髡发即剃发;清政府后来颁布“十从十不从”,其中汉族女性可保留汉族服制,制图@王申雯/星球研究所)


朱墙黄瓦之下
来来往往的帝王大臣
均穿着极具满族特征的服饰
(明黄色缎绣金龙朝袍,请滑动查看清康熙皇帝画像,图片来源@动脉影&Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)




使用极具满族特征的礼仪
(明黄缎彩绣平金龙锦龙袍上的马蹄袖,摄影师@傅鸿超,制图@王申雯/星球研究所)


宫中的满族女子脚踩“花盆底”
穿着直筒的袍服
普遍做“旗头”打扮
(清代人物形象示意,绘画@刘永华,摄影师@动脉影&视觉中国,制图@汉青/星球研究所)


而汉族女子
或着“马面裙”或束“牡丹头”
承袭着明代最后的风范
(《雪艳图》轴上的清代汉族女子形象,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


1840年
西方用武力打开帝国的大门
随着中国最后的封建王朝落下帷幕
中国古代服饰史走向终点
女子或烫头发或穿旗袍
男子或剪辫子或穿西装
全新的时代到来
(中华民国及现代人物形象示意,绘画@刘永华,制图@汉青/星球研究所)


05
尾声

至此
这场穿越7000年的时装秀
迎来了最熟悉的模样
如今的我们自由穿着
(2017年1月28日,山西运城举办“少年象棋王楚汉争霸赛”,“小棋王”们身着古装正在对弈,图片来源@视觉中国)


随性打扮
(2020年4月,浙江嘉兴西塘古镇景区里的游客身着古装乘游船赏樱,图片来源@视觉中国)


过去的封建禁锢
早已随着滚滚逝去的岁月
一去不复返
(2021年4月,游客在湖北荆州方特东方神画乐园参与春日汉服巡游,图片来源@视觉中国)


而曾经的美好
随着数以亿计的古代衣物
在地下腐烂再不见往日光彩
(出土的2000多年前的素纱襌衣被誉为国宝,曾被毁坏后又修复,摄影师@王瑞&卢鸣浪,制图@王申雯/星球研究所)


为了能够重现
古代服饰的真实面貌
无数专家学者埋头苦干
将幸存文物一件件复原
一个美丽的“衣冠大国”
才得以展现于世
(2022年4月,深圳市龙岗区开幕的“春日花朝节”上演大型古风服装秀,街上人山人海,图片来源@视觉中国)


正所谓
(孔颖达《春秋左传正义》)
“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”

千年华夏衣冠
沉浸着时代明暗
积淀着文明璀璨
彰显着人世沉浮
这便是华夏衣冠之多彩
也是不该被遗忘的
中国之美

本文创作团队
撰文:周罗衣
图片:潘晨霞
设计:王申雯&汉青
审校:阿春&阿烧&胡眠眠

特别鸣谢
上海戏剧学院舞台美术系教授 刘永华
耕林童书馆
山东博物馆
陕西历史博物馆

专家审核
清华大学美术学院染织服装艺术设计系
贾玺增 教授

【参考文献】
[1] 黄能馥,陈娟娟等编著. 服饰中华 中华服饰七千年[M]. 北京:清华大学出版社, 2013.07.
[2] 贾玺增著. 中外服装史[M]. 上海:东华大学出版社, 2021.
[3] 孙机著. 华夏衣冠 中国古代服饰文化[M]. 上海:上海古籍出版社, 2016.08.
[4] 韩香花. 史前至夏商时期中原地区手工业研究[D].郑州大学,2010.
[5] (韩)崔圭顺著. 中国历代帝王冕服研究[M]. 上海:东华大学出版社, 2007.12.
[6] 李芽著. 中国历代妆饰[M]. 北京:中国纺织出版社, 2004.02.
[7] 罗祎波. 汉唐时期礼仪服饰研究[D].苏州大学,2011.
[8] 王雪莉. 宋代服饰制度研究[D].浙江大学,2006.





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